In Bolivien gilt: todo posible, nada seguro (alles ist möglich, nichts ist sicher). Diese Tour folgt diesem Sprichwort und führt uns zu unserer besten Erfahrung mit dem Land. Indem wir uns von den Menschen am Titicacasee mitreißen lassen, indem wir ihren Riten und Opfergaben an die Pachamama (Mutter Erde) folgen, indem wir die Einladung des Sitznachbarn im Bus zum Kauen von Kokablättern annehmen, indem wir neben den Maultiertreibern der Königskette der Anden (Cordillera Real) laufen, indem wir mit Jaime und seiner Familie feiern, erleben wir das Beste der Menschen des Altiplano.
Indem wir uns auf das Ungewisse einlassen, erleben wir die besten Überraschungen, die besten Begegnungen, die besten Erfahrungen und unsere Reise bekommt eine ganz neue Bedeutung.
Der Markt in La Paz
Ich fliege über Häuser, soweit das Auge reicht, blaue Linie, silberne Linie, gelbe Linie, ich genieße den Anblick der Innenhöfe und der Terrassen, auf denen traditionelle Kleider und Tanzkostüme zum Trocknen hängen... Mein Start in Bolivien beginnt unweigerlich in El Alto, der Oberstadt von La Paz, die ein Bad der Verwirrung, der Menschenmassen und des Trubels ist... von der Seilbahn aus betrachtet, wird mir das Ausmaß, die Vielfalt und die Größe der Stadt bewusst. Ich steige in Sopocachi aus, welches mein Viertel, mein Zuhause werden wird.
Nicolas Bouvier sagte: "Auf der Straße ist es am besten, sich zu verlaufen. Wenn man sich verirrt, werden die Pläne von Überraschungen abgelöst, und dann, aber auch erst dann, beginnt die Reise. So habe ich beschlossen, in die Kultur der Anden einzutauchen, zwischen Inkas, Aymaras und Quechuas, indem ich ihre Traditionen und ihren Glauben, der auf den ersten Blick weit außerhalb meines rationalen Bezugsrahmens liegt, "mitspiele".
"Copacabana, copacabana, copacabana !"
ruft der Fahrer den Schaulustigen zu. Er fährt erst los, wenn sein Minibus voll ist. Paciencia (Geduld) ist eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, als ich hierher kam... meine allererste Herausforderung... aber sie hat mein Leben verändert! Minibusse sind vielleicht meine zweite Herausforderung. Sagen wir einfach, dass ich mit einer Größe von 1,77 m nicht dem nationalen Durchschnitt entspreche, und ich lerne oft neue Leute kennen, indem ich mich zuerst tausendmal dafür entschuldige, dass ich meinem Sitznachbarn vor mir die Knie in den Rücken gestoßen habe...
Die Straße zum Titicacasee ist ein Ausflug für sich. Nach den Staus an den Ausfahrten von La Paz und El Alto finde ich mich auf einer holprigen Straße wieder, mit Andenmusik in den Ohren und dem Geruch von zerkautem Kokablatt in der Nase. Zu meiner Linken ist bei klarem Wetter der Sajama zu sehen, der höchste Punkt Boliviens mit seinen 6540 Metern Höhe, zu meiner Rechten die Andenkordillere.
In Tiquina gehen alle von Bord, um mit dem Boot die kleine Meerenge zu überqueren. Am Kai lasse ich mich von kleinen gebratenen Ispis aus dem See verführen, die mit Aji (Chili Soße) gewürzt sind. Ich bemerke nicht, dass mein Minibus bereits am anderen Ufer ist... kleiner Schreck und kleiner Sprint (man darf nicht vergessen, dass man auf 3 800 Metern über dem Meeresspiegel, nicht mehr als einen flotten Spaziergang machen sollte), um ihn einzuholen.
An den Ufern des Titicacasees
Ich lasse mich in der Markthalle von Copacabana nieder, um ein Frühstück mit Api con buñuelos einzunehmen. Api ist ein mildes, für die Anden typisches Heißgetränk, das aus violettem Maismehl und Zimt hergestellt wird. Man findet es oft auf Märkten, begleitet von buñuelos, einer Art Krapfen. Eine sehr wohltuende (und kalorienreiche!) Kombination für die kühlen Morgenstunden in der Höhe.
Dann besteige ich ein kleines Motorboot zur Mondinsel, der kleinen Schwester der Sonneninsel, die diskreter und exklusiver ist. Doña Esperanza empfängt mich in ihrem Haus, einem kleinen Haus mit Blick auf den Titicacasee, welches sie mit ihrer Familie renoviert hat. Sie selbst stammt vom Ufer des Sees, dem "Festland", und erzählt mir, dass sie wegen ihres Mannes, der selbst von dieser 91 Hektar großen Insel stammt, auf die Mondinsel gezogen ist. Sie hat gelernt, in Harmonie mit dem Rhythmus des Ortes zu leben, dessen Geheimnisse sie nun kennt, darunter die Kraft der Muña, einer Heilpflanze, einer Art Pfefferminze, die zwischen 3.000 und 4.000 Metern über dem Meeresspiegel wächst und angeblich gegen alles hilft.
Ich mache einen schönen Spaziergang auf der Insel, von der aus man das Dorf auf der anderen Seite über den Strand erreichen kann. Ein kleines unkonventionelles Bad auf dem Weg, ja bitte! und das Wasser ist nicht zu kalt. Auf jeden Fall ist die Gelegenheit, in so großer Höhe ein wenig zu baden, ein paar Zitterpartien wert. Dann überquere ich die Insel über die Bergrücken, mit einem 360-Grad-Blick zwischen der Isla del Sol und den Anden, einschließlich des Llampu-Gipfels, der den See dominiert. An einer Wegbiegung stoße ich auf eine Gruppe von Frauen mit ihrer Lamaherde.
Am Ende des Nachmittags kochen wir mit unserer Gastfamilie eine Quinoa-Suppe, die reich an Proteinen, Gemüse und lokalen Aromen ist.
"Seemann auf See... na ja, fast!"
Ich schließe mich Santiago de Okola und seinen Fischer- und Bauernfamilien auf der anderen Seite des Sees an. Wir gehen an Bord eines der Katamarane, die von der Gemeinde hergestellt werden. Auf dem Titicacasee zu segeln ist wie ein Aufenthalt in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit. Es ist so ruhig, friedlich und gleichzeitig so beeindruckend, nicht nur wegen der Symbolik, sondern auch wegen der majestätisch umliegenden Anden.
Zum Mittagessen habe ich die Wahl zwischen einer im See gefangenen Forelle mit Butter, Knoblauch, Tomaten und Llajwa - einer würzigen Sauce, die man in den Anden nicht verpassen sollte - oder einem Ceviche aus frischem Fisch mit `Tigermilch´ und sautiertem Mais... Da ich aus einem Binnenland komme, ist die Gelegenheit, frischen Fisch zu essen, selten, also nutze ich sie.
Ich verbringe den Abend im Dorf. Ich teile ein paar Drinks und genieße die festlichen Andenabende. Die goldene Regel lautet, bevor man ein Glas Alkohol zum Mund führt, ein paar Tropfen auf den Boden zu schütten. Dieser Brauch steht in direktem Zusammenhang mit dem Kult der Pachamama, der dieser erste Schluck als Zeichen des Respekts und der Verehrung vorbehalten ist. Sehr gut, liebe Mutter Erde, Prost! (mein rationaler Verstand wird mit den Tagen und vielleicht auch mit den Getränken immer weniger streng)
Zur Erinnerung (das ist wichtig!): Die Pachamama ist die zentrale Gottheit der andinen Kosmogonie. In den präkolumbianischen Religionen Südamerikas ist sie die "Mutter Erde", die die menschliche Welt in ihrer Gesamtheit regiert (sowohl auf der materiellen als auch auf der spirituellen Ebene). Sie ist eine Gottheit ohne Tempel oder irgendeinen Ort der Verehrung und kann jederzeit und an jedem Ort verehrt werden.
Die Pachamama, Königin der Cordillera Real
Ich setze meine Reise in Richtung der königlichen Bergkette fort. Jaime und Marisol empfangen mich in ihrem Haus in Tuni, einem Aymara-Dorf auf 4.400 Metern Höhe, im Herzen der Kordillere, am Fuße der Gletscher und schneebedeckten Gipfel, das von etwa zehn Familien bewohnt wird.
Die einzigartige Aymara-Kultur misst der Solidarität und dem Gemeinschaftsleben große Bedeutung bei. Sie stützt sich auf vier Grundpfeiler: die Gemeinschaft, Feste, Riten und die Pachamama (wie gesagt, das ist wichtig). Die alten Aymara-Traditionen sind noch sehr lebendig, und die Tuni-Gemeinschaft setzt sich dafür ein, sie zu bewahren und weiterzugeben.
Keine Inszenierung, keine Kostüme, die Familie Quispe öffnet ihre Türen und lässt mich ein paar Tage lang mit ihnen leben, in aller Einfachheit, mit der Pachamama im Mittelpunkt des Glaubens und der Opfergaben.
Hier leben wir im Einklang mit dem Rhythmus der Kordilleren, und vor uns liegt eine Auswahl an Entdeckungen. Das ist der Grund, warum ich nie müde werde, diesen Ort zu besuchen, und warum ich ihn zu meinem zweiten Zuhause gemacht habe.
Ein Leben am Fuße der Gletscher
Haben wir heute Lust, auf hohe Schneegipfel zu steigen?
Jaime, ein von Ausbildern aus Chamonix ausgebildeter Bergführer, nimmt mich mit auf eine Wanderung rund um die Lagunen und den Condoriri. Gemeinsam bereiten wir die Route, die Vorräte und das Essen vor und machen uns an der Seite der Maultiertreiber auf den Weg. Sie werden uns auf unserer Reise am Fuße der Gletscher mit unserer Karawane von Maultieren begleiten. Ich versuche mich als Maultiertreiber, aber ich bin nicht so geschickt in den Manövern. Es ist eine echte Kunst, die Maultiere und die Männer durch die Geröllhalden und die steilen Passagen zu führen.
Nein? Möchten Sie sich lieber im Dorf niederlassen und das Leben eines Einheimischen kennen lernen?
Vicky nimmt mich mit ins Dorf, in ihre Schule. Ich probiere einen Aymara-Sprachkurs aus. Mein Ziel ist es, heimlich ihre Sprache zu lernen, um zu verstehen, was sie sagen... Ich habe noch viel Arbeit vor mir!
Dann biete ich Denys und Marisol meine Hilfe als Küchenhilfe an. Die Spezialität hier ist die Huatia, die in einem in die Erde gegrabenen Ofen gekocht wird. Eines der Hauptgerichte hier ist der Chuño, eine getrocknete Kartoffel.
Der Geschmack ist... interessant. Ich muss zugeben, dass ich Mühe habe, die großzügigen Portionen, die mir serviert werden, aufzuessen, aber es ist eine geniale Methode der Konservierung, und ich stelle fest, dass wir davon profitieren könnten, wenn wir einige dieser Techniken erlernen würden. Die Verwendung von Lama-Kot als Brennstoff (ich kann mir vorstellen, dass dies auch mit dem Dung von Tieren funktioniert, die in unseren Ländern häufiger vorkommen) ist eine perfekte Recycling-Technik!
"Sammeln von Coca-Blättern in der Hitze der Yungas"
Ich fahre hinunter in die prätropische Region der Yungas. Ein Vorgeschmack auf den Amazonas in Coroico, hier gibt es ein wenig Hitze und eine grüne und üppige Vegetation. Ich treffe mich mit den Kaffee- und Koka-Bauern, die hier wie eine Religion betrachtet werden. Yawar, Tanias Vater, mein Zimmergenosse in La Paz, empfängt mich in seinem Haus in Suapi, das zwischen Zitrusplantagen liegt.
Ein Hauch von glücklicher Nüchternheit
Indem ich die öffentlichen Verkehrsmittel benutze, mit den Einheimischen zusammenlebe und mir die Zeit nehme, den Lebensrhythmus und die Jahreszeiten auszutauschen und zu respektieren, wird mir klar, dass wir uns auf eine nüchterne Reise begeben, auf ein einfacheres Leben, das die Erde und die Notwendigkeit eines Umdenkens in Bezug auf unsere Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Die Andenbewohner scheinen Meister der Resilienz zu sein. Könnten sie modern sein, ohne es zu wissen?
